"Przełomowe" włókna biosyntetyczne

"Przełomowe" włókna biosyntetyczne

Raport Biomicry Institute z 2021 r. zatytułowany The Nature of Fashion pokazuje, że ponad 60% włókien tekstylnych to włókna syntetyczne pochodzące z produktów petrochemicznych. Niezależnie od tego, czy są wykonane z surowców pochodzących z recyklingu, czy nieobrobionych, włókna petrochemiczne nie ulegają biodegradacji. Ponadto produkcja tych włókien uwalnia gazy cieplarniane, chemikalia i inne szkodliwe substancje, które pozostają w naszej glebie, powietrzu i wodzie, a nowa generacja biosyntetycznych polimerów i włókien może być rozwiązaniem tej zagadki .

Włókna biosyntetyczne są wykonane z biomateriałów, w tym odpadów spożywczych, alg, oleju rycynowego lub tkanin bawełnianych z recyklingu i mogą być zaprojektowane jako "substytuty" tradycyjnego poliestru i nylonu. Chociaż nie wszystkie włókna biosyntetyczne są biodegradowalne, unikają stosowania włókien petrochemicznych.

Nowe włókno dla materiału "bezwęglowego"

Stworzony z polimerów trzeciej generacji z surowców celulozowych, w tym alg, trzciny cukrowej, słomy i konopi - które wychwytują węgiel podczas cykli wzrostu - AeoniQ został zaprojektowany tak, aby działał porównywalnie z poliestrem, nylonem i regenerowanymi celulozami.

HeiQ nazywa nową przędzę "zmieniaczem gier dla całego przemysłu tekstylnego", ponieważ można ją wielokrotnie poddawać recyklingowi bez uszczerbku dla jakości. Obecnie LYCRA stała się jego partnerem inwestycyjnym, a wysokiej klasy marka odzieżowa Hugo Boss ogłosiła również, że będzie współpracować z HeiQ przy swoim pierwszym projekcie inwestycyjnym związanym ze zrównoważonym rozwojem.

Włókno celulozowe

Naukowcy z Dunkendorf Institute for Textile Fibres (DITF) w Niemczech opracowali technologię o nazwie HighPerCell (HPC). Technologia wykorzystuje ciecze jonowe do produkcji ciągłych włókien z celulozy.

DITF wykorzystał łodygę konopi jako surowiec do produkcji włókien HighPerCell. Proces ten jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla szeroko stosowanego procesu wiskozy. Ciecze jonowe są nietoksyczne i niepalne i można je łatwo później poddać recyklingowi. Spinowane z surowców celulozowych, takich jak pulpa drzewna, konopie i chityna (zwykle ekstrahowane z komórek krewetek), włókna HPC charakteryzują się wysoką wytrzymałością i nadają się do zastosowań technicznych.

Odzież i odpady tkanin bawełnianych lub regenerowanej celulozy pod koniec okresu eksploatacji mogą być również poddawane recyklingowi za pomocą technologii HPC. DITF niedawno rozpoczął współpracę z nowo założonym Technikum Laubholz w zakresie pilotażowej produkcji włókien HPC i HPCCarbon.

Produkty wykonane z włókien HPC nadają się zarówno do recyklingu, jak i biodegradowalne, powiedziała dr Antje Ota, zastępca dyrektora DITF Center for Biopolymer Materials. Odzież i wyrzucone tkaniny bawełniane lub regenerowane tkaniny celulozowe mogą być również poddawane recyklingowi za pomocą technologii HPC po użyciu. DITF niedawno rozpoczął współpracę z nowo utworzoną firmą Laubholz Technologies w zakresie pilotażowej produkcji włókien HPC i HPCCarbon.

Globalny specjalista w dziedzinie wychwytywania dwutlenku węgla LanzaTech opracował proces wytwarzania włókien tekstylnych z emisji przemysłowych i zgazowanych odpadów komunalnych.

Bakterie przekształcają zanieczyszczenia w paliwa i chemikalia, takie jak etanol. Do produkcji biosyntetycznego poliestru pośredni partnerzy India Glycols Ltd. i Far Eastern New Century (FENC) wykorzystują glikol etylenowy do produkcji przędz poliestrowych i tekstyliów. Podczas gdy włókna poliestrowe na bazie węgla nie ulegają biodegradacji, odzież może być poddana recyklingowi w tym samym procesie po użyciu.

"Poprzez recykling emisji dwutlenku węgla zastępujemy pierwotny węgiel z paliw kopalnych wyjęty z ziemi" - wyjaśnia Freya Burton, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju LanzaTech. "Konsumenci mogą teraz wybrać, skąd pochodzi węgiel w ich odzieży. Koncepcja jest tak nowa, że wszyscy próbujemy dowiedzieć się, jak przekazać wiadomość. "

Kunszt LanzaTech został z powodzeniem sprawdzony w kolekcjach kapsułowych przez markę odzieży sportowej Lululemon i globalnego sprzedawcę szybkiej mody Zara. "Poprzez recykling emisji dwutlenku węgla zastępujemy pierwotny węgiel z paliw kopalnych" - wyjaśniła Freya Burton, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju LanzaTech. "Konsumenci mogą teraz wybrać, skąd pochodzi węgiel w ich odzieży. Koncepcja jest tak nowa i wszyscy ciężko pracujemy, aby lepiej przekazać tę wiadomość konsumentom. "